你有多久没进街边那些日式快餐店了？
吉野家、味千拉面、食其屋、丸龟制面，各种回转寿司店……这些曾经被誉为“入门级日料”的品牌，越来越被边缘化：
日本快餐撤退
作为中国人的“日食启蒙者”之一，吉野家自2020年以来已陆续在全球关闭了150家门店，其中近50家在华南地区持股。
与吉野家签订特许经营协议并在中国北方经营近400家门店的和兴集团也表现不佳。 仅2020年，靠吉野家支撑84%业绩的合兴集团就亏损超过8000万元。
另一家巨头味千拉面则处境艰难。 2022年上半年营收仅为6.77亿元，较2021年同期下降逾33%，亏损1.07亿元。 与巅峰时期相比，曾经的“拉面第一股”市值暴跌96%。
曾经在一线城市无处不在的丸龟拉面、吉野家旗下的花丸乌冬面也纷纷宣布关闭在中国的所有门店。
物价上涨带来的成本增加、人工成本的增加，以及疫情影响下店面突然减少甚至客流为零……再加上无法抗拒的环境问题，尴尬的定价、平庸的品质，以及不思变革的发展模式北京吉野家外卖，让日式快餐在中国大陆的餐饮神坛上走下神坛。
就像肯德基刚开业的时候，有人选择在里面举办婚礼。 现在的吉野家套餐、味千猪骨汤拉面这些看似普通的东西，本来就是可以给人以仪式感的餐饮选择。
90年代初期，在城市居民年人均生活费不足2000元的时候，人们还会在吉野家门口排队吃牛肉饭套餐，从收入上来说是非常昂贵的。
日式快餐让“名不见经传”的日本料理第一次出现在更多内地食客面前。 许多人甚至一度发誓，将煮熟的肉类和蔬菜放在米饭上北京吉野家外卖，再加上深黄色的蒸鸡蛋放在茶碗里，这就是日本料理的面貌。
原材料和烹饪技术的味道与当地家常菜相似，让人们很快接受日式快餐的味道。 新奇与熟悉交织在一起。 吉野家牛肉饭全盛时期的日销量高达2000碗。
味千拉面鲜红色的内饰，高高挂起的灯笼，配套的菜筷勺，还有“大骨汤50年”的标语，都迎合了当时大众对日式风格的认知。 工艺的幻想。
那些日子一去不复返了。
逐渐失去地位的日式快餐
1992年，中国第一家吉野家选择在北京王府井开业。 一碗牛肉饭6.5元，在当时可以买3斤猪肉或16斤米。 1997年，中国大陆第一家味千拉面店在上海淮海中路开业。 一碗“大骨汤”拉面，高达30元，造就了一代人对日本拉面的第一印象。
在日式快餐之乡日本，这种以速食盒饭、套餐为主打的大型连锁店，都是面向普通上班族和工薪族。 最早来吃饭的是体力劳动者。 吞下一大碗饭后，他们还没来得及坐下就又要赶工了。
时至今日，走进东京街头的吉野家，依然要穿梭于狭小的店面空间，向店内明显劳累过度的店员点菜，吃完饭还要让座给等候的顾客。 与中国的日式快餐店相比，这样的环境显然简陋，却可以保证日式店高达60%的毛利率。
日式快餐的迅速崛起，除了“外国和尚喜欢念经”外，其实是乘着文化交流之风。
《东京爱情故事》中，梨香和丸司吃一碗拉面； 在《挪威的森林》中，Midori 为 Watanabe 烹制天妇罗和绿豆饭； 电视上播放日本动画，街机里小朋友玩 客厅里的游戏都是日本游戏... 在日本流行文化风靡一时的1990年代，吃一顿传说中的日本料理，除了新奇体验之余，还有“一睹真容”的好奇之心。
随着日韩潮流的快速退却，以及近十年本土连锁餐厅和网红店的大规模崛起，当人们“想好好吃饭”的时候，日餐不再是唯一的选择我想到了。 选择。
而当更多精致正宗的日式餐厅从一二线城市向三四线小镇开花时，“多看多吃”的人或许更了解日本料理的食材、技法和细节。日本料理比一些日本食品店的厨师。 . 这时候，吉野家的30元套餐，还有根据盘子颜色付费、喝水还要自己倒的旋转寿司，已经不在食客们的“眼里”了。为了食物，但又回到了他们原来的“工作餐”。 定位。
在日本，吉野家等快餐店也面临经营上的挑战，出售旗下子公司，新推出的产品引起的反响也没有想象中那么强烈，连续数年遭遇各种争议甚至丑闻。排。
在海外，尤其是中国大陆，日式快餐也遇到了来自中国本土日式餐厅的竞争。 在回转寿司店开张关门的大潮中，日式快餐店的处境更加凄惨。
个别日本餐饮企业正在开拓创新
几年前，有媒体曝出味千拉面的汤底不是现煮的，而是掺入了浓缩调味料。 味千拉面随后公开道歉。 网上也有帖子说在吉野家看到工作人员用事先做好的菜袋和调料准备饭菜，电饭锅煮出来的米饭品质和口感都不好。
脱下光鲜神秘的宣传外衣，人们终于发现了日式快餐的快餐精髓。 “反正都是现成的菜，吉野家就不用吃了。”
2015 年的味千拉面店
就在日式快餐醒悟过来，开始以更亲民的价格吸引自己的目标客户时，外卖行业的兴起，给了这种“一人食”太多更方便、更丰富的选择。
传统快餐品牌受到较大冲击，纷纷选择进军外卖平台，建立自己的外卖体系。 然而，管理僵化、反应迟缓的日式快餐却错失了最好的发展机遇。
直到2015年，意识到不对劲的吉野家才开始放慢开实体店的步伐，开发了自己的配送平台。 至于另一家日式快餐巨头食客家，直到几年前，外卖平台的外卖费还高得让人望而却步。
而恪守“工匠精神”，从另一个角度看，其实是一成不变的，甚至是固执的。 在吉野家数次陷入经营困境时，曾有“只做牛肉饭不是正策”的声音。 然而，吉野家控股集团董事长安倍修仁却不这么认为，甚至为公司的“单一产品战略”感到自豪。 在肯德基开始卖老北京鸡卷、麦当劳早餐可以吃油条的今天，许多日式快餐依然坚守着几十年不变的菜单。
不过，日本快餐店在中国的一些特例还是值得注意的。 近两年，网上不断有文章说“人均消费35元的西餐厅莎莉雅怎么可能不火？” 不少网友称这家意大利餐厅为“西餐中的沙县小吃”、“20元吃饱，30元吃饱”。 50元吃好，50元扶墙出门。”这是餐饮业的一股清流，深受年轻人的欢迎。
莎莉亚的菜单
有些人可能不知道Saria是日本的餐饮品牌。 去年，Salia在日本呈现出无人能吃的局面，但在包括中国在内的亚洲市场却非常赚钱。 同样在中国国内业务的推动下，Sarria 2022年的净利润将比上一财年增长5倍，达到86亿日元。
与此同时，主打米面、菜肴和调味料更符合中国人习惯的中国本土连锁快餐品牌也开始向全国扩张。 荤素搭配可以选择合福捞面，经济拮据可以吃沙县小吃。 中式快餐每个价位段都有明确的安排。
过去，“吃得有气氛”、“图个新鲜”的日式快餐，平淡而自信。 当店面氛围感不再，餐饮在价格区间徘徊时，日式快餐很难成为“顶流”。
参考来源
中国新闻周刊：为什么日式快餐不流行了？
日经新闻：Saria陷入在亚洲赚钱而在日本赔钱的境地
作者：盆景，乔纳斯
