坐在公交车上，我眯着眼睛看着窗外。 远处，有一座形似山羊角的山峰。 这里是摩洛哥北部的舍夫沙万（Chefchaouen）。 Chauen 在西班牙语中是“喇叭”的意思。 也有人说，在柏柏尔语中，舍夫沙万的意思是“山羊的角”，在阿拉伯语中则是“眺望山顶”的意思。 因此得名于此。 当地人喜欢亲切地称它为小安（chaouen）。
摄影：@拍相机的尤
出镜：@起机的尤
摩洛哥的人口主要由阿拉伯人和柏柏尔人组成，还有一些犹太人和摩尔人。
柏柏尔人是北非的一个古老民族，讲闪米特语系的柏柏尔语。 这个语族的名字来源于圣经记载的挪亚的两个儿子闪和含。
摩尔人指的是英国文学中的摩洛哥人。 过去，他们也指在11至17世纪创造了阿拉伯安达卢西亚文化，然后作为难民定居在北非的西班牙穆斯林居民或阿拉伯人。 他们是西班牙人和柏柏尔人。 人类后代。
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舍夫沙万位于里夫山脉，四周环绕着依山而建的城墙。 15世纪末，安达卢西亚的摩尔人从西班牙渡海来到这里定居。 它最初是作为要塞建造的，后来逐渐形成了一座城市，舍夫沙万就这样应运而生。 那时还不是蓝色的。
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16世纪曾有过辉煌的历史，成为独立王国，但不到一百年就被摩洛哥苏丹攻占，成为摩洛哥北部领土的一部分。 它仍然不是蓝色的。 然而，一些逃离这里的穆斯林将一些房屋刷成了绿色。
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后来直到1930年，逃离西班牙的犹太人因为宗教迫害逃离了西班牙。 摩洛哥离西班牙很近，所以他们来到了舍夫沙万这个有着天然屏障的山城。 在犹太教中，蓝色代表天空和天堂，所以他们用一种叫做Tekhelel的贝类制成天然色素，把房屋的外墙漆成蓝色，希望得到上帝的保护。 他们还在自家院子里种了塞维利亚橘子树，或许是因为他们无声的怀念。 舍夫沙万虽然地处偏僻，却屡遭战乱。 后来，山城的其他居民也希望得到庇护，纷纷效仿。 于是，整座山城都被慢慢重建，笼罩在蔚蓝之中。
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后来，以色列建国后，他们又回到了自己的国家，但粉刷墙壁的习俗却保留了下来。 现在每年雨季过后，当地居民都会购买蓝色涂料，继续重新粉刷外墙，因为每年的雨水冲刷后，蓝色涂料就会褪色。 当地人对蓝色没有特别的要求，会根据自己的喜好来选择。 买颜料加水，所以每家每户涂上深浅不一的颜色，这样蓝色的味道就会不同，也会更丰富。
犹太人在这里留下的蓝色让舍夫沙万成为世界三大蓝色城市之一，也成为当今游客选择摩洛哥旅游的重要原因之一。
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在舍夫沙万的各种蓝色中，我特别喜欢浅群青和浅土黄的组合，就像天空倒映在海面上和大地的自然色相得益彰，再用一抹蓝色在地中海使它点缀。
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当天空的影子能倒映在海洋中时，一定是格外的平静和透明。 就像眼前的小巷和不小心闯入画面的妇女儿童。
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这里的猫会自己睡午觉，就好像它们从不害怕外星人一样。 这和城里的猫一靠近就会害怕躲起来完全不一样。 如果没有受到伤害，他们或许就不会胆怯了。
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里夫山脉周围地区出产羊毛，因此小镇上有很多羊毛制品。 老城中心广场有很多手工挂毯、羊皮拖鞋、地毯等手工制品。
他们喜欢穿一件名为“Djellaba”的传统长袍，这种长袍也是用羊毛制成的，比其他地方看到的要厚实。
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舍夫沙万不像马拉喀什、非斯、拉巴特、梅内克斯这四大历史厚重的皇城。 今天在百度百科上搜索了一下，只有几句简短的介绍。 但当地人会自豪地说，只有舍夫沙万才是最摩洛哥的地方，100年如一日。
在这里，它有自己的韵律，却不避世。 他们很友善摩尔摄影，坚持自己的原则。
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徘徊在蓝色的小巷里，穿梭于这里居民的家门口，我不禁问小陈（在摩洛哥工作的中国女孩），我们这么多游客来这里，他们不会感到不安吗？ ，如果有人每天在我们家门前参观和拍照，他们会感到不安。 她说，游客会带动这里的经济，楼市和楼市可以拍，但他们一般介意拍人，所以拍前必须征得他们的同意。
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回到中心广场，我这个路痴终于迷路了。 我问了一个小姑娘，她亲切的带我去了中心广场才走。 我很感激也很喜欢她，问我能不能和她合影。 ，她摇头拒绝了我。 然后我们微笑着互相挥手告别。 她开心离开的背影就这样留在我的记忆里，没有任何影像记录。
在这里短短的几十分钟，不足以让我和这里有更多的交流。 所以舍夫沙万成了我想再去的地方，住的地方。
突然想到，在泸沽湖的时候，这几年的变化太大了。 在那里开客栈的姑娘连连摇头，语重心长地说，再这样下去，十年后，真不知道这里是否还存在。
而舍夫沙万100年如一日摩尔摄影，或许正如当地人所说，舍夫沙万是最摩洛哥的地方。
摄影：@拍相机的尤
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（图/文：@拍摄影像的尤）
