唐鲁孙关于吃的讲法，又为我们打开了一个洞窟。 清末民初的时代，吃有很多繁华和微妙的成就。 虽然官菜多是端上来的，但这个吃的世界可不是一个小圈子。 这个世界上，有世俗人情，有历史轶事，有人物传说，有三教九流。 食如一根线，编织着社会的经纬，染上了时代的风采。
唐禄孙是清朝贵族，光绪皇帝的侄孙，晋二妃。 年轻的时候，他出去打工，走遍了世界各地。 经文在纸上建立了一个生动芬芳的民国社会。 尤其是用老北京话写的北平菜，汤汁浓稠，味道浓郁，让人明白为什么那么多文人墨客对北平情有独钟。
读了他写的北平小吃，我由衷地感到，那些挑着担子、挑着竹篓、推着车在街上兜兜转转的小贩，真是北平人的贴心人，他们贴近了人们的需要。 生活方式，“打夜牌的人，或者夏夜早睡的人，来一碗“水煮炸豆腐”，既能解渴又能防饿。” 八九点钟，马路上安静而拥挤，西北风吹来，像一把小刀割着你的脸，小巷深处，还能听到卖羊头肉的叫卖声。”对于羊头肉，“如果去喝几两烧刀，从头到脚都暖暖的，就像穿了一件羊皮袄一样。”
街边卖小吃的和居民不再是生意上的关系，是应酬的朋友和玩伴，推着四轮马车在街边卖热腾腾的小笼包。 饺子开宝掷骰子赌输赢”；川胡同卖糖葫芦的“怀里藏着一个彩票盒，遇到喜欢赌的买主，两人找个阴凉处或大房子的门口，把大的退回去，在一筒半筒里画很多真假乌尔……” 赌钱当然是糖葫芦。
这样的善良和人情味，在大饭店里也是非常重要的。 当时几位上海古董大亨总结说，北平有三样东西是上海无法比拟的。 进退得当。 服务员很有礼貌，餐厅也很忠诚。 没有人会模仿任何人的特色菜，你可以去任何你想吃的菜。 作者感叹，如果这是在台湾，他发现这个生意很赚钱，“不管他做的好不好，你做，我也做谭家官府菜，直到你都做完，你才能停下来。”一起做。” 为什么现在不是中华大地？
苏东坡先生有一句豪言，令人敬佩：“我能陪玉皇大帝，我能陪北天院乞丐”。 著名演员、政要、商界巨子、文艺名人都有来历，其品味喜好一应俱全。 比如祖籍江苏泰州的梅兰芳，就有淮扬菜。 每当遇到挚友小旭，他都会去恩成居。 除了安静优雅的环境谭家官府菜，恩成居的素炒豌豆苗一直是他的最爱。 梅家的心腹戏班高手齐如山（孙红雷在电影《梅兰芳》中饰演的老先生）也有同样的爱好。 青菜湿润，后来有诗人总结说，这菜配上这酒，堪称“翡翠双汁”——吃，除了胃口之外，也是一种乐趣。
据钱穆弟子台湾美食家陆耀东评价，唐禄孙的一些美食经验具有史料价值。 家喻户晓的京华官菜代表覃家菜，其创始人是覃传庆。 很多人愚蠢地把谈转青和谈钻混为一谈。 其实，后者就是大名鼎鼎的“谭厨”的训练师。 梁实秋也经历过这种提醒，但唐鲁孙却根据亲近之人的经历，以《难忘的谭氏料理》和《湘菜与谭氏厨房》为题，详细写下了这两种菜系的传说。 一个非凡的时间故事。 每次听到《京城一夜》这首歌，就没来由地觉得花丛深处的老妪就是谭篆卿当厨子的小妾。 创造了谭家菜的传奇。 抗战结束，老主人从大后方回来找谭家菜，小妾已经西去了。 她去西部了吗？ 就好像她在地安门，煎着菜，闲着等着。
许多关于美食的文章都是短篇大论，以某种食材或某种菜肴为标题； 在唐鲁孙的代表作《中国美食》中，他写了一篇中篇文章，标题往往涉及面很广，比如“吃美食”。 《在北京》、《吃在上海》、《鼻烟壶》，如此宏大的视角，不敢毫无底气地写出这样的题材，所以他的文往往是全面的、开阔的、透彻的，一篇文章就是一篇小文章世界，它自己的宇宙。 其他人写了一本关于食物的书。 除了《中国美食》，他还有很多与美食有关的书籍，如《世味》、《酸甜苦辣咸》、《唐鲁孙谈美食》等。 在我笔下化作千言万语。
唐鲁孙退休后开始写美食。 然而，回首往事，那些驰名中外的美食，并非烟云。 除了拥有最强大脑，老爷子也能看出他当年对美食的热爱、欣赏和追求。 如今，往事已冷，繁华已逝，只留下感叹：古今多少“美食”，不过是个笑话。
